Ремонтируем и строим своими руками

...вот такие вот дела

Даже если ты умеешь это сделать, все равно электрика вызывать нужно...

При работе с кабелем в пластиковой оболочке сначала надо резать оболочку и обнажить жильные провода. Чтобы сделать это, положите конец кабеля на твердую поверхность и острым ножом разрежьте изоляцию кабеля вдоль на длину, которая вам требуется, чтобы обнажить жильные провода. Чтобы сделать это, положите конец кабеля на твердую поверхность и острым ножом разрежьте изоляцию кабеля вдоль на длину, которая вам требуется, чтобы обнажить жильные провода. Будьте осторожны: не повредите при этом изоляцию жильных проводов.

Проверьте, достаточно ли хорошо освещено место работ, чтобы видеть, что вы делаете. Часто при ремонтах для освещения рабочего места приходится пользоваться фонарем с батарейкой.

Выключатель можно присоединить несколькими способами в зависимости от того места, где он расположен. Всегда подключайте провода к новому выключателю так же, как они были подключены к старому. Черный провод – это всегда фаза. Если в проводке есть красный провод, то это тоже фаза. Белый провод иногда нулевой, но в некоторых контурах становится фазой. В таких случаях электрики обычно зачерняют его конец или обматывают отрезок у конца черной изоляционной лентой. Перед заменой любого выключателя отключите контур. Снимите крышку, крепеж и осторожно выньте выключатель из коробки. В этот момент будьте очень внимательны. Если на щите вы отключили не этот контур, то провода все еще находятся под напряжением. Проверьте провода, подключенные к выключателю, тестером напряжения, касаясь штекером каждого контакта на выключателе, в то время как другой штекер замкнут с металлической коробкой или проводом заземления. Если у выключателя есть терминал контактов на задней стенке, вставьте штекер поочередно в каждое отверстие терминала. Если лампа тестера при этом загорится, то провода находятся под напряжением. Проверьте щит и найдите на нем предохранитель именно этого контура. Обсудим далее несколько широко распространенных схем подключения выключателей.

Избегайте работ с электропроводкой и устройствами во влажных местах. Если место сырое, подложите под ноги сухую доску и стойте на ней. В качестве дополнительной защиты наденьте ботинки на резиновой подошве.

Двухполюсным выключателем включается сразу два осветительных прибора, например, сверху и снизу лестницы. Если выключатель не работает, то неисправный выключатель надо найти. Найдете вы его проверкой цепи на обрыв, о которой рассказано выше.

Заменяют двухполюсный выключатель так же, как обычный, однако этот выключатель имеет общий контакт. Сняв контакт с неисправного выключателя, наклейте кусок изоляционной ленты на его конец, чтобы знать, где следует подключить новый выключатель. Общий контакт на двухполюсном выключателе более темный чем другие контакты. Обычно он либо черный либо темно-красный. Он всегда темнее латунных или белых контактов. Заметьте, что один кабель имеет при провода и провод заземления, окрашенные в черный, красный и белый цвет.

При такой схеме энергия прямо подключена к осветительной арматуре, а выключатель располагается на контуре между источником энергии и осветительной арматурой. В этом случае белый провод кабеля, идущего от выключателя соединен с черным проводом в коробке и служит фазой. Два фазовых провода от выключателя образуют петлю, на которой посажен выключатель, размыкающий цепь осветительного контура.

В этом месте разводки выключатель устанавливается очень часто, подключают выключатель к фазовому проводу в конце отдельной линии. Фазовый провод разрывают и подсоединяют к двум контактам выключателя. Белые провода от источника энергии провода заземления соединяют с осветительной арматурой.

Выключатель можно присоединить несколькими способами в зависимости от того места, где он расположен. Всегда подключайте провода к новому выключателю так же, как они были подключены к старому. Черный провод – это всегда фаза. Если в проводке есть красный провод, то это тоже фаза. Белый провод иногда нулевой, но в некоторых контурах становится фазой. В таких случаях электрики обычно зачерняют его конец или обматывают отрезок у конца черной изоляционной лентой. Перед заменой любого выключателя отключите контур. Снимите крышку, крепеж и осторожно выньте выключатель из коробки. В этот момент будьте очень внимательны. Если на щите вы отключили не этот контур, то провода все еще находятся под напряжением. Проверьте провода, подключенные к выключателю, тестером напряжения, касаясь штекером каждого контакта на выключателе, в то время как другой штекер замкнут с металлической коробкой или проводом заземления. Если у выключателя есть терминал контактов на задней стенке, вставьте штекер поочередно в каждое отверстие терминала. Если лампа тестера при этом загорится, то провода находятся под напряжением. Проверьте щит и найдите на нем предохранитель именно этого контура. Обсудим далее несколько широко распространенных схем подключения выключателей.

Прерыватель-предохранитель от замыкания фазы на землю обеспечивает защиту от поражения током из-за небольших утечек тока на землю. Прерыватель можно установить в середине контура или в конце вместо обычной розетки. Если коробка, в которую вы устанавливаете розетку с прерывателем, подключена только одним черным и белым проводом, то подсоедините черный провод к латунному винту, а белый  - к белому. Зеленый провод соедините с зеленым контактом. Тем самым вы обеспечите защиту для всех включаемых в розетку устройств.

Если вы устанавливаете прерыватель вместо обычной розетки в середине контура, соедините черный и белый провода, подающие энергию, с латунным и белым винтами. Отходящие к следующей розетке провода подключите к латунному и белому контактам.

Следует отметить, что в некоторых прерывателях вместо контактов вывода сделаны в виде проводов. Соедините эти провода с входящими и выходящими проводами скрутками и наденьте на скрутки изоляционные колпачки. Установка прерывателя-предохранителя в середине контура производится при следующем порядке работ:

- отключите контур

- снимите крышку со стены и отвинтив крепеж, выньте розетку из коробки

- отсоедините провода

- отключите энергию

- подсоедините падающий черный провод к латунному контакту

- подсоедините отходящие черный и белый провода к латунному и белому винтам

- подсоедините провод заземления к металлической коробке

- вставьте прерыватель в коробку и поставьте на место крышку

- проверьте работу контура

Часто на одном контуре установлено несколько розеток. Каждая розетка, кроме последней, подключена к четырем проводам. Энергия передается от одной розетки к следующей в контуре.

Один комплект из черного и белого провода обеспечивает подачу электричества в розетку, а другой такой же комплект отдает энергию далее по контуру. Отдающие провода идут к следующей розетке или иному устройству. Заменяя розетку с четырьмя проводами, подключите их к новой розетке в той же конфигурации, какая была в заменяемой. Посмотрите, не нарушены ли металлические соединения между верхним и нижними выходами. Разрыв в этом соединении означает, что часть розетки всегда под напряжением, в то время как другая часть может быть включена или отключена.

В розетку, замыкающую контур, входит один кабель. Замена ее производится в следующем порядке:

- отключите контур

- снимите крышку

- выньте розетку из коробки и отсоедините провода

- на новой розетку присоедините фазовый провод к любому латунному винту.

- присоедините провод заземления к зеленому контакту.

- прикрепите розетку к коробке и поставьте крышку

- включите контур

С годами розетка изнашивается и перестает надежно удерживать вилку. В таких случаях лучше всего заменить ее. Сначала осмотрите гнезда розетки. Осмотр позволит узнать, для чего предназначена розетка, и новая розетка должна иметь такое же расположение и такую же форму отверстий. Виды широко распространенных розеток.

В розетках 120 вольт одно щелевое отверстие больше другого. В узкое гнездо вставляется штырь, соединенный с фазовым проводом. У соответствующих вилок один плоский штырь широкий, другой – узкий. Черный провод подсоединяют к узкому плоскому штырю вилки.

Провода соединяют с проводами и с приборами в электрических коробках. Кабель, вводимый в коробку, должен быть жестко заземлен. Для ввода кабеля коробки имеют вводные отверстия с пробками, которые отламывают при монтаже, вставив в прорезь отвертку и отогнув пробку наружу. Покачайте пробку несколько раз, пока она полностью не оторвется.

Круглые пробки в металлических коробках удаляют, выбивая ударом молотка через гвоздь. Отогните пробку в коробку и отломите, качая плоскогубцами.

Пластиковые коробки изготавливают с теми же размерами, что и металлические. Однако пробки в них иные сравнительно с металлическими пробками. В пластиковых коробках установлены очень тонкие пластиковые пробки, которые отламывают, надавив на них отверткой. В некоторых кодексах разрешено водить кабель в коробку, не закрепляя его внутри, если кабель прикреплен к шпильке, расположенной не далее 203 мм от коробки. Местный строительный инспектор расскажет вам о требованиях местного кодекса.

Все розетки, выключатели и электрическую арматуру следует устанавливать в электрические коробки. Все соединения должны быть только в электрических коробках. В кодексе оговаривается количество соединений, которое разрешается устроить в коробке, как ее установить, как завести концы в коробку. Решив установить коробку, предварительно проконсультируйтесь у местного инспектора. Электрические коробки бывают металлические и пластиковые и стандартизированы по размерам вне зависимости от материала, из которого изготовлены. И металлические, и пластиковые коробки кодексом разрешается использовать в сочетании с кабелем в пластиковой оболочке, который используется для электропроводки в жилых домах. Различие только в одном: металлическая коробка должна быть заземлена, а пластиковая в заземлении не нуждается, благодаря чему пластиковые коробки монтировать и легче, и быстрее.

Скрутку делают, оголив концы проводов приблизительно на 16 мм. Скрутите оголенные концы, наденьте на них специальный колпачок для скруток. Некоторые скручивают концы проводов по часовой стрелке. В таком случае, надевая колпачок, вращайте его по часовой стрелке.. Колпачок должен полностью прикрыть оголенные провода, если он не покрывает их, снимите колпачок и сделайте оголенные концы короче. Некоторые предпочитают покрывать стык колпачка с проводами двумя слоями изоляционной ленты, закрепляя таким способом колпачок на проводах. Тем же способом можно соединить многожильный провод с одножильным. Многожильные провода малого диаметра, ламповые и для маломощные потребителей, соединять скруткой нельзя. Шнур должен быть целым, единым куском провода. Если он поврежден, замените весь шнур.

Провод соединяют с электрической арматурой либо зажав его винтом, либо вставив в зажимной контакт. При соединении винтом порядок работ следующий:

- оголите конец провода длиной около трех четвертей расстояния вокруг винта, сняв с него изоляцию

- плоскогубцами с удлиненным концом заверните оголенный конец в петлю

- петлю наденьте на винт так, чтобы она закручивалась при ввинчивании по часовой стрелке

Зажимной контакт имеет отверстие, в которое вводится оголенный конец провода. Зачистите конец провода на длину калибра, имеющегося сбоку на устройстве. В отверстии оголенный конец будет автоматически зажат. Около отверстия имеется прорезь, вставив отвертку в которое, вы можете освободить зажатый конец. Сзади переключателя имеется калибр, который показывает, какую длину должен иметь оголенный конец, вставляемый в зажим.

Перед подсоединением провода к арматуре или перед скруткой его с другим проводом надо оголить конец, сняв с него изоляцию. Для этого можно воспользоваться разными инструментами. Будьте осторожны: не надрежьте проволоку при съему изоляции, поскольку при этом вы снизите ее прочность и уменьшите сечение, и пропускную способность по току. В многожильном проводе нельзя отрезать ни одной жилы.

При работе с кабелем в пластиковой оболочке сначала надо резать оболочку и обнажить жильные провода. Чтобы сделать это, положите конец кабеля на твердую поверхность и острым ножом разрежьте изоляцию кабеля вдоль на длину, которая вам требуется, чтобы обнажить жильные провода. Чтобы сделать это, положите конец кабеля на твердую поверхность и острым ножом разрежьте изоляцию кабеля вдоль на длину, которая вам требуется, чтобы обнажить жильные провода. Будьте осторожны: не повредите при этом изоляцию жильных проводов.

Собираясь подсоединить провод, обрежьте до нужной длины и снимите с конца изоляцию. Для этой работы пригодны несколько инструментов. Покупая их, убедитесь, что ручки инструмента изолированные. Мощный провод следует обрезать плоскогубцами. Они достаточно большие для того чтобы разом разрезать все три провода кабеля Ромекс. Удлиненные плоскогубцы применяют для сворачивания оголенного конца в кольцо и имеют небольшие кусачки.

Иногда пятка пробки имеет плохой контакт из-за коррозии, в результате чего пропускная способность контура падает. Зачистите контакт наждаком или замените пробку. Иногда ослабевает винт патрона пробки. В этом случае отключите на щите весь дом, затяните винт и вновь вставьте пробку. Если все осветительные приборы контура работают кроме одного, проверьте лампу. Если лампа не перегорела, проверьте выключатель. Для этого отключите контур и выньте выключатель из коробки. Проверьте  его на обрыв в положении включено. Если обрыва нет, поставьте его на место.

Короткое замыкание происходит при соприкосновении оголенного фазового провода с оголенным нулевым. Замыкание фазы на землю при соприкосновении оголенного фазового провода с любым металлическим предметом, соединенным с землей. И в том, и в другом случае пробка перегорает, а автоматический предохранитель выбивает. И так и другая ситуации опасны. Окошко в пробке в данном случае покрывается копотью.

Для проверки цепи на короткое замыкание или на замыкание фаза-земля предлагается следующая последовательность действий:

- отключите все устройства данного контура

- замените пробку или включите автоматический предохранитель. Если пробка перегорит снова или автоматический предохранитель выбьет снова, короткое замыкание или замыкание фаза-земля произошли в проводке.

- место замыкания вы найдете по запаху подгоревшей изоляции у розеток, распределительных коробок или коробок осветительной арматуры

- если место по запаху вы не обнаружили, вскройте каждую коробку или розетку контура и проверьте их на наличие оголенных проводов с признаками короткого замыкания в виде подпалин

- замените каждый провод, у которого нарушена или подгорела изоляция

Если контур работает, но время от времени перегорают пробки или выбивают автоматический предохранитель, вероятно он перегружен.  В пробке, перегоревшей от перегрузки, плавкий проводок разорван, но окно не будет закопчено. Чтобы исправить ситуацию, отметьте какие устройства работали в тот момент, когда контур отключился. Сложите все нагрузки и получите суммарную нагрузку в амперах, а затем сравните с расчетным током этого контура.

На большинстве приборов указана мощность в ваттах. Напряжение большинства контуров в доме 120 вольт, кроме особых контуров напряжением 240 вольт, например для кухонной электроплиты.

Если все осветительные приборы и иные электрические устройства отключились, то в первую очередь надо проверить пробки или автоматический предохранитель. Если пробка перегорела или автоматический предохранитель сработал, что-то произошло в контуре. Обычно это перегрузка, размыкание, короткое замыкание или неполадки с заземлением. Каждый из этих случаев проанализирован ниже.

Избегайте работ с электропроводкой и устройствами во влажных местах. Если место сырое, подложите под ноги сухую доску и стойте на ней. В качестве дополнительной защиты наденьте ботинки на резиновой подошве.

Делая скрутки, соедините провода и изолируйте скрутку. Только после этого приступайте к следующему соединению.

Оголенные провода располагайте так, чтобы один не мог коснуться другого даже случайно.

Никогда не касайтесь нескольких оголенных проводов голой рукой, даже если вы уверены, что контур отключен. Может случиться так, что при ошибке контур остался включенным или включился. Воспользуйтесь тестером напряжения и убедитесь, что напряжения нет.

Не полагайтесь на изолированные ручки инструмента или электроизоляционные перчатки как на защитное средство от поражения током. Они защищают, но только при случайном соприкосновении с оголенным проводом под напряжением.

Никогда не вмешивайтесь в проводку под напряжением. Всегда отключайте электричество, прежде чем вскрыть прибор или электрическую арматуру.

Проверьте, достаточно ли хорошо освещено место работ, чтобы видеть, что вы делаете. Часто при ремонтах для освещения рабочего места приходится пользоваться фонарем с батарейкой.

Всегда относитесь к электроэнергии с уважением. Будьте настороже, внимательны и работая с электрическими устройствами и проводкой, обдумывайте каждое действие.

Тестер напряжения имеет два штекера и неоновую лампу. Им пользуются для определения наличия напряжения в цепи. Например, контур был отключен при проведении работ, и в данный момент неизвестно, включен он или нет – в таком случае его надо проверить тестером напряжения, что является стандартной мерой техники безопасности. Розетку можно проверить на напряжение. Осветительную проводку можно проверить приложив штекеры тестера к черному и белому проводу. Выключатель проверяют, коснувшись одним штекером земли, а вторым – контакта.

Тестер состоит из штекера с неоновой лампой и батарейкой, подсоединенного к проводу с зажимом-крокодилом. Его используют для того, чтобы выяснить, есть ли напряжение в проводке. Например, чтобы установить есть ли обрыв на участке проводки, зажмите крокодилом один конец участка и прикоснитесь штекером к другому. Если лампа загорится, значит ток по участку проходит, и проводка цела.

Есть много случаев, когда полезно проверить проводку или электрическое устройство. Следующие проверки или тесты провести очень легко, если работать аккуратно и правильно.

Прерыватель должен предохранять цепь от того, что известно под названием замыкание фазы на землю. В этом случае утечка столь мала, что пробки или автоматический выключатель на нее не реагируют, но в то же время столь велика, что может привести к серьезному поражению электрическим током и даже к смерти. Особую опасность такое замыкание представляет при работе во влажных условиях окружающей обстановки, например когда вы подстригаете электроножницами мокрые кусты у дома. Небольшой ток силой около 0.01 ампера проходящий через тело в мокрую землю, может вас убить. Проанализируйте условия, при которых есть такая вероятность, приминительно ко всем местам в доме. Опасной может быть и кухня, и ванна, внутренний дворик, места у плавательного бассейна, подвал, пазухи междуэтажного покрытия – и это далеко не весь перечень!

Автоматический предохранитель – это устройство, автоматически размыкающее цепь при перегрузке или коротком замыкании. При перегрузке или коротком замыкании ручка переключения опускается вниз точно так же, как в обычных выключателях, но автоматически. Это устройство многократного использования, и его можно включить снова и вновь использовать в качестве предохранителя. Автоматические предохранители удобнее, чем пробки, поскольку их не надо менять, но можно включить снова и вновь использовать в качестве предохранителя. Автоматические предохранители удобнее, чем пробки, поскольку их не надо менять, но можно просто включить. В некоторых устройствах использованы предохранители кнопочного типа. Когда электричество отключится, идите к главному щиту и ищите в нем предохранитель, рычажок которого находится посередине между положениями вкл и выкл. Автоматические предохранители бывают двухпозиционные и трехпозиционные. В двухпозиционном предохранителе позиция выкл располагается ближе к середине панели, а позиция вкл – ближе к краю. В трехпозиционном предохранителе рычажок при срабатывании занимает среднюю позицию.

Для включения двухпозиционного автоматического предохранителя передвиньте рычаг в положение вкл. В трехпозиционном автоматическом предохранителе для этого надо переместить рычаг сначала  в крайнее нижнее положение, затем в положение вкл. Перед включением автоматического предохранителя  убедитесь, что неполадка в цепи устранена. Сила тока, на которую рассчитан предохранитель, указана на лицевой стороне панели. Если вы намерены заменить автоматический выключатель, новый должен быть промаркирован той же величиной силы тока.

Для защиты каждого контура против перегрузки и токов короткого замыкания в настоящее время устанавливают автоматические предохранители. Монтируют их на главном щите. Типичный главный щит такого рода. Верхний автоматический предохранитель обесточивает весь дом и должен быть рассчитан на полную нагрузку дома. Обычно она лежит в диапазоне от 100 до 200 ампер. Обычные автоматические предохранители стоят на контурах 120 вольт, а двойные – но контурах 240 вольт.

Нужно убедиться, что в не стоите на мокром полу. Желательно иметь на ногах обувь на резиновой подошве. Чтобы снять и установить пробку, наденьте плотные резиновые, электрические перчатки.

 Если не уверены, снимите сначала плавкую вставку главного щита, чтобы обесточить дом. Пробку нужно сменить такой же пробкой. Если у вас в доме перманентная перегрузка, то даже не пытайтесь устанавливать пробку, предназначенную для большей силы тока. В противном случае это приведет к пожару.

После счетчика ток поступает на главный щит, в котором он распределяется по отдельным контурам в разные части дома. Каждый контур должен быть защищен пробкой, а главная линия ввода в дом – плавкими вставками. Такие щиты установлены в старых домах. В домах последних лет вместо плавких вставок применяются автоматические предохранители. Типичный щит с пробками и плавкими вставками. Заметьте, что на контурах кухонной плиты и водонагревателя установлены плавкие вставки, поскольку эти потребители работают при большой силе тока под напряжением 240 вольт.

При определенных условиях возникает опасность поражения током или пожара. Основные причины тому 2: перегрузка цепи и короткое замыкание. Устройство-потребитель в электрической цепи называют нагрузкой. Если нагрузка в контуре требует большей силы тока, чем может пропустить проводка, то возникает перегрузка. Провода при перегрузке начинают греться, причем настолько, что могут расплавить изоляцию и поджечь материалы, их окружающие.

При коротком замыкании ток идет не по той цепи, по которой ему идти положено. Ток выбирает, если возникает возможность, кратчайший путь к земле, например, через какой-то металлический предмет. Ток короткого замыкания тоже может стать причиной пожара.

Их использовали в некоторых домах постройки 40-х годов ХХ века. Поскольку алюминий имеет более высокое электрическое сопротивление чем медь, алюминиевый провод должен иметь больший диаметр, чем медный при равной силе тока. Считается, что надо закладывать провод вдвое большего диаметра в случае применения алюминия вместо меди. Обязательно загляните в местный кодекс, выбирая калибр алюминиевого провода. Узнайте, разрешается ли использование ваших выключателей и розеток в сочетании с проводкой из алюминиевых проводов. Для разводки из алюминиевого провода применяют винтовые соединения, а не прижимные. Любую электрическую арматуру – выключатели, лампы, розетки и так далее можно использовать в сочетании с разводкой из алюминиевых проводов, если на них нет специальной маркировки.

Если дом построен после середины сороковых годов, то электропроводка общего назначения в нем имеет три провода вместе: черный, белый и неизолированный или зеленый. Черный провод называют фазой, поскольку он находится под фазным напряжением. Он идет от главного щита к осветительным приборам и розеткам. Каждый провод под напряжением должен иметь предохранительное устройство в виде плавкой вставки или автоматического предохранителя, которые защищают его от перегрузки. Черный провод обеспечивает подачу электроэнергии в лампы, проигрыватели, утюг.

Электричество, выполнив свою работу, должно вернуться на главный щит, чтобы контур был замкнут. Провод, по которому электричество возвращается – белый, называемый в быту ноль. Ток по этому проводу поступает от прибора на главный щит. Следовательно, выключатель не следует ставить на белый провод, потому что выключатель должен прерывать подачу электричества.

Черный провод находится под напряжением, если электричество не отключено полностью. Прикосновение к оголенному участку черного провода приведет к удару электротоком. Ток, который поступает в белый провод или ноль, истратил свою 120-вольтовую энергию. Он не может пройти через тело или любой другой проводник. Хотя этот провод и является безопасным, электрики не прикасаются и к нему, поскольку в том случае если кто-то подключил контур неправильно, он тоже может оказатся под напряжением, а черный провод в таком случае становится нолем.

На щите белый провод соединен с медной пластиной, которая называется нейтральной или нулевой шиной. Нейтральная шина проводом соединена с заземлением, то есть с медным стержнем, закопанным в землю или если это разрешает местный кодекс, с металлической водопроводной трубой, через которую в дом поступает вода. Поскольку ток с нулевого провода стекает прямо в землю, говорят, что электрическая сеть заземлена. Каждый контур в доме должен быть заземлен.

В большинстве домов, построенных до 1945 года, электроснабжение не отвечает современным требованиям. Такие дома, как правило, имеют на главном щите только два провода под напряжением 120 вольт, которые соединены с электрическим счетчиком, а затем выведены на главный щит или предохранительное устройство с плавками вставками.

Подключение дома к электроснабжению оценивается по силе тока в амперах, которую может безопасно выдержать проводка и электроарматура. Обычная электрическая схема старого дома рассчитана на 60 ампер. Шестидесяти ампер современному дому недостаточно, чтобы задействовать сразу несколько  мощных электрических потребителей в доме. Например, может не хватить мощности мощности для одновременного включения кондиционера и сушилки. Дома более поздней постройки подключены тремя проводами с минимальной пропускной способностью в 100 ампер. Такое же подключение следует выполнить при замене электропроводки в старом доме. При трехжильном подключении в доме могут эксплуатироваться арматура и устройства с напряжением как 120 так и 240 вольт. Пропускная способность системы в 100 и более ампер обеспечивает одновременную работу большинства бытовых электрических установок. Если в доме электрическое отопление или дом большой, то его подключают с пропускной способностью вода в 150-200 ампер. Если предполагается капитальный ремонт электропроводки в доме, местная электрическая инспекция подскажет, какой ввод следует установить.

Прежде чем электрическая энергия поступит в дом, электрический ток пройдет через электрический счетчик, измеряющий в киловаттах количество потребляемой электроэнергии, за которую, как известно нужно платить.

Снимая показания электросчетчика раз в месяц, электрическая  компания узнает, сколько электроэнергии вы истратили. Представитель компании вычитает прошлые показания счетчика из настоящих показаний, чтобы определить количество использованной вами энергии. Полученную цифру они умножают на стоимость и вычисляют сумму, которую вы им задолжали за оказанную услугу. Наибольшее распространение получили счетчики часового типа.

При снятии показаний электрочетчика важно знать, что левая цифра – это 10 000кВт/ч, следующая – 1000, центральная – 100, следующая за ней вправо – 10, и крайняя – единицы. Заметьте, что некоторые циферблаты вращаются по часовой стрелку, другие – против.

Электричество подается в дома под напряжением. Напряжение измеряется в вольтах. Напряжение в домашней электропроводке обычно равно 120 вольтам.

Расход электричества измеряют в амперах. Сила тока – это количество электричества, проходящего через любую точку цепи в секунду. Эту величину надо знать при выборе величины поперечного сечения провода для электропроводки или для определения того, какое количество электроэнергии потребуется для электроприбора.

Чтобы узнать, сколько энергии в цепи, умножьте  силу тока на напряжение и получите ватты – мощность. На многих электроприборах показана их мощность в ваттах.

Одним из главных показателей в электрике является сопротивление, измеряемое в Омах. Ом есть мера сопротивления цепи электрическом току. Практически любой проводник обладает электрическим сопротивлением, как и любая нагрузка в цепи. Именно высокое сопротивление материала обеспечивает нагрев в нагревательных элементах электрообогревателя.

Для защиты каждого контура против перегрузки и токов короткого замыкания в настоящее время устанавливают автоматические предохранители. Монтируют их на главном щите. Типичный главный щит такого рода. Верхний автоматический предохранитель обесточивает весь дом и должен быть рассчитан на полную нагрузку дома. Обычно она лежит в диапазоне от 100 до 200 ампер. Обычные автоматические предохранители стоят на контурах 120 вольт, а двойные – но контурах 240 вольт.

Электрический контур заземлен для предотвращения удара током или пожара. Электрические приборы устроены так, что они заземляются через заземленный контур. В старых приборах выхода на заземление может не быть, и в таком случае они опасны даже при подключении к заземленному контуру. Если в таком приборе возникает короткое замыкание, вы можете получить удар током. Некоторые электроинструменты изготавливают с двойной изоляцией и в пластиковом корпусе и поэтому не требуют заземления.

Типичная 120-вольтовая электропроводка всегда имеет провод заземления, который либо оголен, либо заключен в изоляцию зеленого цвета. Таким способом обеспечивает соединение с заземлением в любой точке контура. Провод может идти к водопроводной трубе, которая неразрывно связана с металлической трубой подземной прокладки или к длинному металлическому стержню, закопанному в землю.

Обычно в кодексе содержится требование, по которому электрическая сеть дома должна быть заземлена металлическим стержнем, даже если проводка уже имеет заземления через водопровод. Перед началом ремонтных работ или замены электропроводки проверьте, какого типа заземление устроено в вашем доме. В очень старых домах проводка выполнена бронированным кабелем, а арматура установлена в металлических коробках, которые соединены с ней через металлические винты. В свою очередь бронированный кабель соединен с ней через металлические винты. Теоретически вся сеть заземлена, но со временем из-за ослабления крепежа, из-за коррозии в местах соединения коробки с броней кабеля, заземление может быть потеряно. Возможная замена бронированного кабеля на кабель в пластиковой оболочке отключает заземление такого типа.

Позднее получили широкое распространение кабели в пластиковой оболочке, и в кабель была добавлена третья жилка для соединения с заземлением. Третий провод подсоединяли к металлической коробке, но такая система по-прежнему не обеспечила заземление прибора.

Если устройство имеет трехжильный шнур, например как у электродрели, а розетка не имеет гнезда заземления, можно воспользоваться вилкой-переходником с заземлением, если заземлена коробка розетки.  Проверьте, подключена ли коробка к заземлению, воспользовавшись крепежным винтом розетки. Чтобы проверить это, вставьте штекер тестера напряжения в гнездо с фазой, дотронувшись другим штекером тестера до крепежного винта. Лампа должна загореться.

Для проводки надо подобрать нужный провод. Подбор этот производиться с учетом его применения, его оболочки и силы тока, который будет через него проходить. Чем больше сила тока, тем больший диаметр провода нужен.

Диаметр провода классифицирован по калибрам. Чем больше диаметр, тем меньше номер калибра. По мере увеличения сечения его делают с большим количеством жил, а не из одной проволоки. Многожильный провод легче гнется и монтируется. Для электропроводки в доме чаще всего применяют провод в неметаллической оболочке. В этом проводе имеется две жилы, изолированные пластиком, и одна жила заземлена, которые все вместе заключены в пластиковую оболочку.

Следует отметить, что кабель 240-вольтового контура может иметь три провода разной окраски, причем двумя различными способами. В кабеле может быть оголенный провод для заземления и черный и белый провода под напряжением или же в кабеле будет белый провод для заземления и красный и черный провода под напряжением. Отдельного нулевого провода нет. Оголенный или заключенный в белую изоляцию провод и есть заземление.

Электрическая энергия, чтобы ею можно было воспользоваться, должна циркулировать по замкнутой цепи. Так поступает от источника тока к нагрузке, в качестве которой может оказатся электрическая лампа, электромотор, тостер. Нагрузкой является все, что расходует электрическую энергию. Так, выполнивший работу, течет к источнику электрической энергии.

И в вашем доме электричество может быть только в замкнутой цепи. Фактически, электропроводка, представляет собой несколько контуров, отходящих от одного или замыкает цепь, отрезая нагрузку, то происходит короткое замыкание.

Энергетическая компания поставляет в дом электроэнергию в виде переменного тока. Переменный ток двигается в одном направлении, останавливается, затем двигается, останавливается, двигается в первом направлении. Перемена направления происходит много раз в секунду.

Постоянный ток течет от отрицательного выхода источника постоянного тока к положительному и всегда имеет одно направление. Он не меняет направления, как переменный ток. Обычно на постоянном токе работают мощные электромоторы промышленного назначения.

Электричество нельзя ни увидеть, ни понюхать, но дотронувшись, вы ощутите его как сильнейший удар и трясение в месте контакта. Удар электричеством может вас убить. Электричества не существует помимо вещества. Вещество – это то, что имеет вес и занимает пространство. Вещество может быть жидким, газообразным и твердым. Вещество состоит из атомов. Атомы хотя и очень маленькие, состоят из еще меньших по размеру частиц, часть которых заряжена положительно  а другие отрицательно. Частицы с отрицательным зарядом называются электронами. Поток электронов по проволоке и составляет то, что называют электрическим током. Электрический ток получается в результате столкновения электронов при их движении в проволоке. Один электрон толкает другой, соседствующий, вдоль проволоки.

Электроэнергия поступает в дом через счетчик и главный щит. К щиту подключены различные контуры, обеспечивающие освещение и подключение электрических приборов и устройств. К таким мощным потребителям, как электропила, кондиционер, печка или водонагреватель, может быть проложен от главного щита отдельный контур. Некоторые из контуров работают под напряжением 120 вольт, другие – 240 вольт, в зависимости от вида устройства-потребителя и требуемой для него мощности. Обычно в доме имеется от 15 до 20 независимых контуров или более.

Контуры бывают нескольких видов. Приборный контур должен обслуживать 120-вольтовые приборы, такие как тостеры, холодильники и кофеварки, которые требуют силы тока до 20 ампер. Контур общего назначения тоже имеет напряжение 120 вольт и обеспечивает прохождение тока в 20 ампер. Этот контур обеспечивает освещение, вспомогательные розетки и маломощные приборы. Целевые контуры могут иметь напряжение 120 вольт и рассчитаны на 20 ампер., но обслуживают только отдельные устройства, например посудомойку. Целевой контур может иметь напряжение 240 вольт для таких потребитель как кухонная плита, сушилка или водонагреватель. Обычно такой контур рассчитан на ток до 20 или 50 ампер.

Электроэнергия поступает в дом через ввод. В месте подключения внешние провода соединены с внутренней электрической разводкой дома. Конструкция ввода зависит от того, как электричество подведено к дому: по воздушной линии или подземным кабелем, а также от места расположения подключения, высоты дома, расстояния от последнего столба воздушной линии и от требований местного кодекса электротехнических работ. Все большей популярностью пользуется кабельное подключение подземной проводки, устраняющее неприглядные провода, тянущиеся к дому.

К месту подключения электроэнергия подается от распределительного трансформатора по линии энергетической компании. Типичный дом имеет трехжильный ввод. Он имеет два провода под напряжением 120 вольт каждый. Поскольку для некоторых электроприборов требуется напряжение 240 вольт, эти провода можно подсоединить к прибору вместе, получив на входе в него 240 вольт.

Коробка подключения заземлена для защиты всей электрической системы дома. Многие системы заземляют, подсоединив в шину главного щита к водопроводной трубе городского водопровода. Хотя заземление в этом случае  получается идеальное, некоторые считают что при этом возникает угроза безопасности для людей, обслуживающих городской водопровод в этом районе, и повышается скорость коррозии.

Альтернативным решением заземления является 2,5-метровый медный стержень, закопанный в землю, с которым соединяют главный щит. В некоторых кодексах выдвинуто требование, чтобы стержень был закопан во влажную землю не ближе 2,5 метров от дома. Если земля сухая, то заземление не обеспечит адекватной защиты. В некоторых кодексах рекомендуется закопать два стержня на расстоянии 1.8 метра друг от друга.

Плавкая вставка – это предохранительное устройство, в котором при перегрузке или коротком замыкании расплавляется металлическая вставка, размыкая, тем самым, цепь. Чтобы восстановить подачу электричества, надо вставить новую пробку или плавкую вставку. Но, прежде чем это сделать, убедитесь что причина перегрузки или короткого замыкания устранена. Если причину не устранить, то новая пробка немедленно перегорит.

Еще одно предохранительное устройство – это автоматический предохранитель, выполненный в виде пробки, чтобы его можно было ввернуть в патрон главного щита. Если предохранитель срабатывает, то вновь его можно включить нажатием кнопки на головке, не заменяя. Устанавливая автоматический предохранитель, убедитесь что он рассчитан на ту же силу тока, что и пробка, вместо которой вы его поставите.

Электричество, вероятно, самый широко распространенный источник энергии в наших домах. Электричество освещает, обогревает и охлаждает дом и обеспечивает работу множества полезных устройств. Основные ремонтные операции и замены представляют собой работу нетрудную и безопасную, если предмет производства робот отключен от сети. Завершив ремонт, проверьте, сделана ли работа в соответствии с требованиями электротехнического кодекса. Запасные части электрооборудования, такие как выключатели или розетки, стандартизированы. Следовательно, где бы вы их ни купили, они пригодны для замены имеющихся в доме.

Для электротехнических ремонтных работ достаточно небольшого количества довольно простых инструментов. Хороший нож, отвертки, пассатижи, изоляционная лента и колпачки для изоляции концов провода – вот все, что потребуется для большинства работ. Желательно иметь также кусачки электрика, они же съемник изоляции с провода, тестер для проверки цепи, контрольную лампу и протяжку.